投稿者: DOIKENSO

工事は12の工程で進みます

土居建装の外壁塗装（外壁＋屋根＋付帯部）は、この12の工程の順番で進めます。順番には理由があって、前の工程が終わらないと次ができないものがほとんどです。日数は目安で、作業する人数・天気・家の大きさで変わります。

全体ではおおよそ2〜3週間を見てください。雨が続けばその分延びます。「3日で全部終わります」という業者がいたら、どこかを省いています。コーキングだけで2日半〜3日、外壁の3回塗りだけで2〜3日かかるので、物理的に3日では終わりません。

工程1　近隣への挨拶回り・チラシの配布

工事の5日前までに、私自身がご近所へご挨拶に伺います。回るのは、お客様の家の裏とその両隣、向かいとその両隣です。お客様がご一緒でなくても大丈夫です。

お渡しするのは、工事の流れを書いたチラシ1枚です。特にお伝えしているのは「音」のことです。工事の中で一番音が出るのは、足場と高圧洗浄の日。足場はハンマーで叩くカンカンという音、洗浄は業務用の強力な洗浄機を使うので、エンジン音と、洗車機のような水の音がします。それに加えて、工事中は車の出入りをさせていただくこと、作業の時間をお伝えします。

チラシには連絡先を載せてあるので、「何かあったらこちらへ」とお伝えして、工事中にご近所の方が直接私に連絡できるようにしています。

工程2　足場の設置

足場は、専門の足場屋さんに組んでもらいます。金属のパイプをハンマーで叩いて組むので、カンカンという音が出ます。工事の中で一番音が出る日です。組み終わったら、飛散防止のメッシュシートで家をぐるっと囲みます。シートで囲まれると家の中が少し暗くなり、窓の外が見えにくくなります。工事の間はこの状態です。足場から2階の窓に近づけるので、工事中は2階の窓も施錠してください。

足場の日までに、お客様にお願いしていることが2つあります。

工程3　高圧洗浄

足場ができたら、業務用の高圧洗浄機で家全体を洗います。3〜5時間かかります。

洗浄をする理由は2つあります。1つは、外壁や屋根についているホコリ・煤（すす）などの不純物を、限りなく取り除くこと。汚れの上に塗料を塗っても、塗料は汚れにくっつくだけで、外壁にはくっつきません。もう1つは、弱っているところの確認です。水を当てると、塗膜が浮いているところ、剥がれかけているところが分かります。

洗う順番は、2階の屋根から。上から順番に、汚れを下へ洗い落としていくイメージです。「ここだけ念入りに」ではなく、全部を入念に洗います。

この日、お客様にお願いしていることが3つあります。

洗った外壁は乾かしてから塗りますが、現場を空けるわけではありません。乾かしている間に、コーキング・錆止め・養生を進めます。

工程4　コーキング（シーリング）の打ち替え

洗浄の翌日から、目地のコーキングを打ち替えます。一般的な2階建てで、1人なら2日半〜3日、2人なら2日くらいかかる作業です。

コーキングは何のためにあるか

コーキングは、サイディングの板と板をつなぐ、ゴムのように柔らかい材料です。役目は2つ。板と板の隙間から雨が入らないように止めること（防水）。そして、壁の揺れや伸び縮みを吸収することです。

壁は止まっているように見えて、毎日動いています。昼は日が当たって板が膨らみ、夜は縮む。地震や強風でも揺れる。板そのものは硬いので、その動きは全部、板と板の隙間に集まります。そこで動きを受け止めているのがコーキングです。だから、柔らかいままでいることが何より大事です。

古くなるとどうなるか

新品のコーキングが柔らかいのは、「可塑剤（かそざい）」という成分のおかげです。紫外線と熱で、この可塑剤が少しずつ表面に出て（目地が黒ずむ「ブリード」）、やがて抜けきると、カチカチに硬くなって割れます。硬くなったコーキングは、壁の動きについていけません。ひびが入り、やせて細くなり、板との境目がはがれ（剥離）、最後は真ん中から裂けます（破断）。

そうなると、目地はただの隙間です。雨が入って板の裏側を濡らし、板が反る。その奥の防水紙が傷んでいれば、柱が腐る。こうなると塗装では直せません。

土居建装の打ち替えの手順

サッシまわりは「増し打ち」

窓（サッシ）のまわりの目地は、古いコーキングを取らずに、上から新しいコーキングを足す「増し打ち」にします。これは手抜きではありません。サッシまわりの裏には防水シートがあり、カッターを深く入れるとそれを切ってしまうからです。板と板の目地は打ち替え、サッシまわりは増し打ち。見積書にこの2つが分けて書いてあるかどうかで、分かっている業者かどうかが見えます。

使う材料

外壁の目地に使うのは「変成シリコン」系のコーキングです。名前の似た「シリコン」は、水も塗料もはじくので、上から塗装ができません。外壁の目地には使いません。土居建装では、塗装で上から覆う目地と、塗装で覆わない場所（後打ち）で材料を使い分けています。後打ちの場所はむき出しで紫外線に当たるので、オートンイクシードなどの高耐久のものを使います。

この工程は外の作業なので、お客様への影響はほとんどありません。カッターで古いコーキングを取るときの物音がする程度です。

工程5　鉄部の錆止め

コーキングが乾くのを待つ間に、鉄部の錆止めを塗ります。

鉄部とはどこか

「鉄部」は、文字どおり素材が鉄の部分です。多いのは霧除け（窓の上の小さな庇）と板金まわり。水切り・庇・小庇も鉄の場合があります。軒天井も、鉄でできていれば鉄部です。塗る前に、どこが鉄でどこがアルミかを見分けるところから始まります。

なお、アルミのサッシ・雨戸・手すりは、土居建装では基本的に塗りません。アルミは塗料がくっつきにくく、塗ってもはがれやすい材料です。特別な理由がない限り、アルミは触らないほうがきれいに長持ちします。

なぜ錆止めを塗るのか

錆止めを塗らずに、いきなり上塗りをする業者もいます。見た目はきれいに仕上がりますが、それでは密着力がなく、錆を止める効果もありません。中で錆がそのまま進んで、上塗りの効果もなくなります。鉄は、内側から傷んでいく材料です。だから上塗りの前に、錆を止めて下地を強くしておく必要があります。

土居建装の錆止めの手順

使う材料

日本ペイントの「ハイポンファインプライマーII」という、2液エポキシ型の錆止めを使っています。密着性が強く、下地をしっかり作れるタイプです。錆止めで下地を強くしておくと、その上の塗料の密着も良くなる。だから、錆止めの中でも強いものを選んでいます。

一般的な2階建てで、庇などの鉄部が多い家で3時間ほど。鉄部がほとんどない家なら1時間程度です。

工程6　養生・軒天井

養生

錆止めが終わったら、塗らない場所を覆う「養生」です。マスキングテープ・ブルーシート・ノンスリップシート・ガムテープを使って、窓・サッシ・玄関・床など、塗らないところを全部覆います。

目的は塗料の飛び散り防止ですが、丁寧な養生と雑な養生の差は、はっきり出ます。土居建装が気をつけているのは2つ。塗料の入る隙間を作らないこと。隙間があると、そこから塗料が回り込んで、サッシや床に跡が残ります。もう1つは、風でビニールがバサバサ音を立てないようにすること。養生は工事の間ずっと家を覆っているので、音が出ると、お客様にもご近所にもストレスになります。

養生にかかる時間は、家の大きさでかなり変わります。5時間で終わる家もあれば、丸2日かかる家もあります。

軒天井

養生ができたら、軒天井（のきてんじょう）を塗ります。軒天井は、屋根が壁より外に出ている部分の裏側、見上げたところにあるボードです。屋根が広く出ているほど、家を紫外線や雨から守ってくれますが、その分、軒天井の面積も広くなります。

軒天井は、湿気がたまりやすい場所です。放っておくとカビや汚れがつき、クモなどの虫もたまりやすい。塗り替えで定期的にきれいにしておく場所です。

なぜ外壁より先に塗るのか。塗料は上から落ちてきます。軒天井は外壁より上にあるので、先に仕上げておかないと、外壁を塗ったあとに軒天井を塗ると、せっかく塗った外壁をまた汚してしまいます。上から順に仕上げる。これが塗装の基本です。

かかる時間は、2時間から1日くらいです。

工程7　外壁塗装（下塗り・中塗り・上塗り）

養生と軒天井が終わったら、いよいよ外壁です。下塗り・中塗り・上塗りの3回を、上から順に、ローラーで塗っていきます。ここでは、土居建装が標準的に使っている塗料を例にして説明します。

下塗り：パーフェクトフィラー

下塗りは、外壁の状態に合ったものを選びます。土居建装でよく使うのは、日本ペイントの「パーフェクトフィラー」です。選ぶ理由は2つ。1つは密着。下塗りは、外壁と上塗りの塗料をくっつける接着剤の役目です。もう1つは補修。フィラーには厚みがあるので、0.3mm以下のヘアクラックや、目に見えないほどの細かいひびを、塗りながら埋めてくれます。ひびが目立つ外壁ほど、フィラーの出番です。

下塗りにはもう1種類、「シーラー」というものもあります。こちらはサラサラした塗料で、外壁に染み込んで固める役目が強く、ひびを埋める力はありません。外壁の傷み方を見て、どちらを使うかを決めます。

上塗り：パーフェクトトップ

上塗りは、日本ペイントの「パーフェクトトップ」です。一番多く使われているラジカル制御型という、紫外線で塗料が壊れるのを抑える仕組みの塗料で、チョーキング（手に白い粉がつく劣化）が起きにくい。長く使われていて信頼性があり、メーカーの材料保証がつくのも選んでいる理由です。

なぜ吹き付けではなく、ローラーで塗るのか

外壁を塗る方法には、ローラーで手塗りする方法と、機械で吹き付ける方法があります。土居建装は、基本的にローラーです。

家の吹き付けは、車の塗装などとは違い、材料を多く押し出すので勢いが強く、塗料がかなり飛び散ります。隣の家や車に飛ぶリスクが大きく、職人の体にも良くありません。それに、手塗りのほうが、隅まで丁寧に仕上げられます。どうしても吹き付けでないと塗れない壁のときだけ、吹き付けにします。

外壁の塗料は水性なので、においは比較的弱いです。ただ、同じ時期に塗る付帯部や屋根は溶剤系の塗料が多く、揮発しやすいので、そのにおいがお家の中に入ることがあります。塗装中は窓を閉めておいてください。

工程8　屋根の点検・補修

屋根を塗る前に、屋根の上に上がって点検します。足場があるときにしか見られない場所なので、隅々まで見ます。見るのは、瓦のズレ、棟板金（屋根のてっぺんの金属の板）の釘が浮いていないか、雨漏りの跡がないか。

補修をせずに塗るとどうなるか。ひびは、ひびのまま塗ることになります。塗料でふさがったように見えても、ひびは残っています。棟板金の釘が浮いたままだと、風が強い日に板金ごと飛んでいく恐れがあります。コーキングが切れたままだと、そこから雨が入ります。塗装は、傷んだところを直してから。かかる時間は、屋根の状態で3時間から2日です。

工程9　屋根塗装

点検と補修が終わったら、屋根を塗ります。屋根は家の中で一番、日と雨に当たる場所です。外壁と同じかそれ以上に、下地と乾燥が大事です。

下塗り

屋根の下塗りは、傷んだ屋根の表面を固めて、上塗りとの密着を高めるためのものです。土居建装では、たっぷり塗って、下地を固めるイメージで塗ります。屋根の傷みが強いときは、下塗りを2回塗ってから中塗り・上塗りに進むこともあります（計4回）。

縁切り（タスペーサー）

スレート屋根は、板が重なってできています。塗料で重なりの隙間がくっついてしまうと、屋根の中に入った雨水や湿気の逃げ道がなくなり、屋根が内側から傷みます。そこで、重なりに「タスペーサー」という小さな部品を差し込んで、隙間を確保することがあります。ただし、これは現場で見て、触って判断します。スレートがくっついて湿気が逃げなさそうなら入れる。隙間が十分あるなら、入れないこともあります。

屋根の塗料は溶剤系のしっかりしたものなので、においがします。窓は閉めておいてください。また、屋根の上に乗って作業するので、天井から足音がします。

工程10　付帯部の塗装

外壁と屋根が終わったら、最後に付帯部（ふたいぶ）を仕上げます。付帯部とは、外壁・屋根以外の、外に出ている部分のことです。

付帯部は、雨樋は塩ビ、破風は木や窯業系、雨戸や水切りは鉄と、材質がバラバラです。土居建装では、その材質に合う塗料に全部変えて塗ります。一律に同じ塗料で塗ると、材質によっては数年ではがれます。塗る前の下処理も材質で変わります。雨樋は、表面がつるつるで塗料がのりにくいので、ケレンで目荒らしをしてから塗ります。金属の金具は、サビ止めを塗ってから上塗りです。

付帯部の色は、お好みで変えられます。ただ、一番多いのは、今ついている色と同じ系統でそろえることです。全体の雰囲気を変えずに、きれいになります。

付帯部は細かい部材が多いので、塗る前に1つ1つ傷み具合を確認して、必要なところは補修してから塗ります。塗るときは均一に。塗る回数や時間は、部材・塗り方・塗料によって変わります。

工程11　最終確認・是正

塗装が終わったら、足場に上がって全体を見て回ります。塗り残し、ムラ、マスキングテープの跡、ゴミの付着、ラインがきれいに出ているか。気になるところは全部直します。

じつは確認は、塗り終わってからだけではありません。上塗りをしている最中も、ずっとチェックしながら回っています。最後の確認は、その総仕上げです。養生は、上塗りが乾いてからはがします。乾く前にはがすと、テープと一緒に塗膜がめくれることがあります。

工程12　足場の解体・引渡し

足場の解体は、足場屋さんにお願いします。組んだときと同じで、金属の音が出ます。解体の日は車の移動をお願いすることがありますが、お客様の立ち会いは要りません。

足場が取れたら、もう一度、地上から全体をチェックします。足場があるときには見えなかった角度から見て、直すところや問題がないかを確認してから、お引渡しです。

まとめ

「うちの家の場合、何日くらいかかるか知りたい」「見積書の工程が、この記事と違う気がする」という方は、家の写真や見積書を送ってください。大きさと状態から、おおよその工期と、工程の中身をお伝えします。

© 土居建装　大阪府堺市美原区平尾2509-5

塗料の違いは「樹脂」で決まる

塗料は、大きく分けると「色のもと（顔料）」と「それをつなぎとめる樹脂」でできています。シリコン・フッ素といった呼び名は、この樹脂の種類のことです。

外壁は、毎日、紫外線と雨にさらされています。紫外線で樹脂が少しずつ壊れると、表面が粉をふき（チョーキング）、色があせ、やがて防水の力がなくなります。樹脂が紫外線に強いほど、塗膜は長持ちする。塗料のグレードの差は、ほぼこれだけです。

つまり、「高い塗料＝きれいに見える塗料」ではありません。塗った直後の見た目はどれもほとんど同じです。差が出るのは5年後、10年後です。

6種類の塗料の耐用年数と費用の目安

外壁によく使われる塗料は、次の6種類です。年数と金額は一般的な目安で、メーカー・商品・建物の条件で変わります。

「1㎡あたり」の金額は、下塗り〜上塗りまでの塗装の単価です。一般的な2階建て（外壁150㎡前後）なら、シリコンとフッ素の差は外壁だけでおよそ20〜30万円になります。

いちばん選ばれているのはシリコンとラジカル

今の外壁塗装で一番多く選ばれているのは、シリコンとラジカル制御形です。値段と長持ちのバランスが一番良いからです。

シリコン塗料

長く「標準」とされてきた塗料です。実績が多く、色の種類も豊富。10年前後で塗り替えを考える方に向いています。

ラジカル制御形塗料

色のもと（顔料）に使われる酸化チタンは、紫外線を浴びると「ラジカル」という、樹脂を壊す物質を出します。ラジカル制御形は、このラジカルを閉じ込めて、塗膜の劣化を遅らせる工夫がされた塗料です。

値段はシリコンと大きく変わらないのに、チョーキングが出にくく、シリコンより長持ちが期待できるのが強みです。日本ペイントの「パーフェクトトップ」がその代表です。

フッ素・無機は、どんな人に向いているか

フッ素・無機は、紫外線に非常に強い樹脂を使った高耐久の塗料です。1回の工事は高くなりますが、塗り替えの回数を減らせます。

一方で、フッ素・無機は塗膜が硬いため、ひび割れの多いモルタル外壁では、建物の動きについていけずに割れることがあります。外壁の種類と状態を見てから決めるのが大事です。

水性か油性か、1液か2液か

見積書には、樹脂の種類のほかに「水性」「1液」などと書かれていることがあります。これも塗料の違いです。

「水性だから弱い」ということはありません。今の水性塗料は性能が上がっていて、外壁なら水性で十分なことがほとんどです。どれを使うかは、外壁の材料・場所・状態を見て職人が決めます。

高い塗料でも長持ちしない3つのケース

どんなに良い塗料を選んでも、次の3つのどれかがあると、書いてある年数はもちません。

あと何年住むかで選ぶ

迷ったときは、「あと何年この家に住むか」「次の塗り替えを何年後にしたいか」で考えると決めやすくなります。

まとめ

「見積もりにいろいろな塗料が書いてあって、どれが良いか分からない」という方は、見積書の写真を送ってください。塗料の名前とグレード、何年くらいもつものか、見て説明します。

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色選びの失敗で一番多いのは「思ったより明るい・派手」

塗り替えのあとに「イメージと違った」と言われるとき、ほとんどは「思ったより明るい」「思ったより派手」です。「思ったより暗い」はめったにありません。

理由は2つ。1つは、色は面積が大きくなるほど明るく・鮮やかに見えること。もう1つは、カタログは室内の照明で見て、外壁は太陽の光の下で見ることです。どちらも、仕上がりを実物より暗く想像させる方向に働きます。

色見本は小さいほどウソをつく（面積効果）

同じ色でも、小さい面積と大きい面積では違って見えます。これを「面積効果」といいます。

対策は簡単で、「気に入った色より、1段階か2段階暗い（落ち着いた）色を選ぶ」ことです。特に明るい色・鮮やかな色ほど、この差が大きく出ます。

もう1つ大事なのが、見本板は屋外で、太陽の光で、壁に当てて見ること。室内の照明の下で見た色と、外で見た色は別物です。できれば、晴れの日と曇りの日、朝と夕方で見比べてください。

汚れが目立ちにくい色・目立つ色

外壁の汚れは、雨に混じったホコリ・排気ガス・コケが主です。汚れそのものは薄い灰色〜黒っぽい色なので、それに近い色ほど目立ちません。

迷ったときは、薄いグレー・ベージュ系が一番失敗が少ないです。どんな屋根・サッシとも合わせやすく、10年後に見ても古く見えにくい色です。

白・黒・原色を選ぶときの注意

ツヤあり？ツヤなし？

外壁の塗料は、ツヤの強さを選べるものが多いです。ツヤあり・7分ツヤ・5分ツヤ・3分ツヤ・ツヤ消しといった段階があります。

ツヤは2〜3年でだんだん落ちてきます。「ツヤありは光りすぎでは」と心配される方が多いですが、塗った直後が一番強く、自然に落ち着いていきます。長持ちを優先するなら、ツヤありか7分ツヤをおすすめしています。

屋根・サッシ・玄関ドアとの組み合わせ

外壁の色は単体で決めるものではなく、屋根・サッシ（窓枠）・玄関ドア・雨樋との組み合わせで決まります。今回塗り替えないものの色に合わせるのがコツです。

失敗しない色の決め方（順番）

土居建装で色を決めていただくときは、この順番で進めています。順番を飛ばさないのが一番の失敗防止です。

まとめ

「この色にしたいけど、うちの屋根と合うか分からない」「見本板をどこで取り寄せればいいか分からない」という方は、家の写真と気になっている色を送ってください。職人の目で、合うかどうか・汚れが目立たないかをお伝えします。

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まず「うちの壁」はどれ？見分け方

まず、ご自宅の外壁がどれかを知るところからです。近くで見ると、だいたい見分けがつきます。

迷ったときは、壁の写真（全体と、目地のアップ）を送ってもらえれば、写真で判断できます。

窯業系サイディング：目地のシーリングが命

窯業系サイディングは、セメントに繊維を混ぜて板にした外壁です。板の表面には工場で塗装がしてあり、その塗装が切れると板が水を吸って傷みます。

見るところ

塗装で気をつけること

シーリングの打ち替えとセットで考えるのが基本です。外壁だけ塗ってシーリングを残すと、目地から水が入って、せっかくの塗装の内側から傷みます。また、板の表面が「光沢のある特殊な塗装（無機系・光触媒など）」の場合は、専用の下塗りでないと塗料がくっつきません。

金属サイディング：サビとへこみ

金属サイディングは、鉄やアルミの板の裏に断熱材が入った外壁です。軽くて丈夫ですが、金属なのでサビと傷が弱点です。

見るところ

塗装で気をつけること

サビをしっかり落として、金属用の下塗り（サビ止め）を塗ることが一番大事です。ここを省くと、上の塗料がすぐにはがれます。表面がつるつるなので、密着させる下塗りの選び方も重要です。

モルタル：ひび割れ（クラック）を見る

モルタルは、砂とセメントを混ぜて塗った、継ぎ目のない外壁です。築25年以上の家に多く、ひび割れ（クラック）が最大の弱点です。

見るところ

塗装で気をつけること

ひびの幅で工事の中身が変わるので、現地調査でひびの幅を測ることが大事です。見積書に「クラック補修」の項目があるかどうかも見てください。また、フッ素や無機のような硬い塗料は、モルタルの動きについていけず割れることがあるので、ひびの多い家は弾性のある塗料を選ぶ方が安心です。

ALC：目地と水の吸い込み

ALC（軽量気泡コンクリート）は、中に小さな気泡がたくさん入った厚いコンクリートのパネルです。丈夫で燃えにくい反面、気泡があるので、塗装が切れると水をよく吸います。

見るところ

塗装で気をつけること

ALCは目地の量が多いので、シーリングの費用がサイディングより大きくなりがちです。また、水を吸いやすいので、下塗りをしっかり吸わせて、塗膜で水を止めることが大事です。

タイル：塗らない。目地と浮きを見る

タイルの外壁は、焼き物なのでタイルそのものは塗装しません。塗る必要がないのがタイルの良さです。ただし、「メンテナンスがいらない」わけではありません。

見るところ

気をつけること

タイルの家の工事は、目地の補修・浮いたタイルの貼り直し・シーリングの打ち替えが中心です。「タイルを塗装しましょう」と言われたら、理由を聞いてください。

5種類の比較表

まとめ

「うちの壁がどれか分からない」「この症状は大丈夫？」という方は、壁の写真（全体と、目地やひびのアップ）を送ってください。外壁の種類と、今どのくらい傷んでいるかを見てお伝えします。

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